Закрыть ... [X]

Как установить унитаз в доме своими руками

Тема о том, что в ванной комнате приходится любыми способами экономить квадратные метры, уже достаточно избита. Решать эту проблему можно по-разному, благо способов существует немало. К наиболее простым из них относится установка подвесных умывальников в сочетании с другой компактной сантехникой.

У многих, кто хоть немного знаком с сантехникой подобного типа, закономерно возникает вопрос: насколько ощутимой окажется экономия места? Ведь известно, что, например, в случае с установкой подвесного унитаза. наоборот приходится «съедать» пространство. Но объяснение этому находится весьма простое: для того, чтобы унитаз производил впечатление «парящего» в воздухе, требуется дополнительная конструкция, именуемая инсталляцией и обеспечивающая прочную фиксацию сантехнического устройства на стене. В случае с умывальником все выглядит гораздо проще: инсталляция ему не нужна, вполне достаточно и кронштейнов, которые надежно закрепляются в стене. Да и такие новинки сантехники, как раковина над стиральной машиной. по сути, и являются подвесными умывальниками, и изначально разрабатывались с «прицелом» на экономию места в ванной комнате или санузле, а также на приоритеты стиля хай-тек с его тягой к эргономичным и геометрически безупречным формам.

Подвесные умывальники с инсталляцией

Впрочем, при монтаже подвесных раковин также возможно возведение инсталляции с гипсокартонной фальш-стеной. Последняя поможет скрыть водопроводные и водоотводящие коммуникации, благодаря чему умывальник в интерьере смотрится более эстетично. Это обстоятельство идет только на пользу и дизайну стандартной ванной комнаты. и повышает комфортность обстановки более просторного помещения. Инсталляция и фальш-стена создают достойный фон для другой стильной сантехнической «фишки» — встраиваемого смесителя. В сочетании с подвесным умывальником он смотрится особенно элегантно и благородно.

Можно найти в продаже как модели класса люкс, так и более экономичные экземпляры. Сравнительно недорогие умывальники «под инсталляцию» имеющие компактный дизайн, — настоящая находка для оформления гостевого санузла. Они же нередко устанавливаются в общественных заведениях.

Подвесные умывальники классического типа

Современная эстетика ванной комнаты вполне допускает эксплуатацию подвесных раковин, из-под которых видны кое-какие трубы. Но, во-первых, это должно быть привлекательное зрелище. И, во-вторых, количество этих видимых труб сводится к минимуму. Например, нет ничего предосудительного в том, чтобы выставить напоказ изящный хромированный сифон для раковины – доме ведь он выглядит не только как функциональное дополнение, но и как украшение.

Если же вы будете использовать подвесной умывальник классического типа в сочетании с недорогим пластиковым сифоном, то добьетесь ровно противоположного результата: он, скорее всего, испортит общее впечатление и от качественного ремонта в ванной, и от красивой мебели, подобранной с большой заботой и любовью. Так что не позволяйте себе экономить на мелочах – из-за этого порой можно проиграть в глобальных вещах.

P.S. О своих впечатлениях от подвесных умывальников вы можете написать в комментариях к статье.

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Подвесные умывальники: на мелочах не экономят >> Ванная плюс

На сегодняшний день самостоятельно произвести ремонт унитаза не представляет особой сложности. Если нет желания оплачивать работу сантехника, можно вполне справиться с данной работой своими силами, благо, дефицит комплектующих запчастей в свободной продаже отсутствует уже давно.

Со временем манжета унитаза может прийти в негодность. Ее необходимо будет отремонтировать или заменить на аналогичную по размерам манжету.

Разновидность соединительной детали

Конечно же, не всегда необходимо проводить ремонт унитазной арматуры.

Иногда поломка заключается во внешних неисправностях. Особенно это касается такой конструкции унитаза. при которой сливной бачок соединен с горловиной унитаза с использованием резиновой манжеты, которая после определенного периода эксплуатации пересыхает и трескается. Ремонту данная деталь не подлежит, только лишь замена.

Манжета для унитаза – это герметичная соединительная деталь. Главная задача данной детали – это соединение унитаза с трубой, которая отводит бытовые и хозяйственные стоки в канализационную систему. Данная деталь производится с различными размерами и может быть как прямой, так и эксцентриком.

Манжета представляет собой две поверхности цилиндрической формы, которые соединены вместе. Их продольные оси могут быть сдвинуты по отношению друг к другу. Данная эксцентричность нужна тогда, когда при монтаже унитаза не совпадают между собой его отвод и приемный патрубок трубы канализации. Для различных вариантов монтажа унитаза производится длинная соединительная деталь и короткая.

Этапы монтажа унитаза.

Еще одной разновидностью соединительной детали является гофрированная манжета. Универсальность данного варианта изготовления детали заключается в возможности использования ее в особо сложных вариантах монтажа унитаза. Гофра позволяет выполнить необходимый маневр на площади помещения санузла, устанавливая ее с любым углом, а также позволяет перенести унитаз в удобное для вас место. Главное, что необходимо помнить при использовании гофры, – это то, что должен быть выполнен необходимый уклон.

Выявить подтекание воды из-под манжеты или непосредственно через нее очень легко. Для этого нужно одну ладонь поместить под соединительную деталь, а другой рукой просто нажать на спускной механизм бачка. Если в ладонь прольется вода, значит, манжета пришла в непригодность. Будет хорошо, если ее с горловины унитаза просто стянул перекосившийся сливной бачок. Устранить такую течь достаточно легко. Для этого необходимо выставить и подпереть бачок, какой-нибудь подставкой и затем довернуть гайки винтов, которые соединяют унитаз и полочку. После этого снова натягиваем манжету на свое место. Для более надежной фиксации можно закрепить ее проволокой.

Порядок замены соединительной детали

Размеры резиновой манжеты для присоединения пластмассового сифона.

Хуже обстоят дела, когда на резиновой манжете образовались продольные трещины. В таком случае выполняется ее замена. В случае если у вас жесткая трубная подводка воды к бачку, будет необходимо отсоединить клапан поплавка, отвинтить болты фиксации полочки к унитазному бачку и снять его крышку.

В первую очередь нужно попытаться «стянуть» манжету с унитазной горловины. Если не будет получаться, демонтируйте ее вместе со сливным бачком или просто перережьте манжету, так как повторно ее уже не используешь. После этого переворачиваем бачок и ставим его полочкой к верху. Затем на патрубок полочки надеваем новую манжету. При этом следует учесть, что одевать ее необходимо стороной, которая имеет меньший диаметр.

Схема подключения унитаза: 1 – выпуск унитаза; 2 – резиновая манжета; 3 – приборный патрубок; 4 – отвод; 5 – патрубок; 6 – двухплоскостная крестовина.

Также нужно рассчитать, что приблизительно ⅓ длины новой детали должна находиться на патрубке полочки, остальная же часть – на унитазе (горловине) и заполнит промежуток между торцами патрубка и горловины. После этого «остальную часть» выворачиваем наизнанку, при этом на патрубок ее натянуть нужно так, чтобы практически показался его торец. Чем удачнее вы это сделаете, тем более легко будет охватить новой деталью горловину унитаза.

Устанавливаем бачок на свое место и присоединяем поплавковый клапан. Вставляем винты с направляющими втулками в соответствующие отверстия полки и унитаза. Следует учесть, что гайки затягивать необходимо не слишком туго. После этого широкую часть новой детали опускаем на горловину унитаза.

Если же у вас гибкая подводка к поплавковому клапану, то, выполняя замену манжеты, ее отсоединять совсем не обязательно. Откручиваем и вынимаем из отверстий унитаза и полочки винты, снимаем поврежденную деталь. Следует учесть, что для облегчения выполнения дальнейших действий лучше всего пригласить помощника. Один человек приподнимает сливной бачок, другой выполняет замену манжеты, придавая новой детали «вывернутое положение». Потом опускаем бачок и одеваем широкую часть манжеты на горловину унитаза, путем постепенного выворачивания ее в обычное положение с патрубка полочки.

Варианты временного устранения неисправности

Два типа манжет на унитаз: прямая и с эксцентриком.

Что делать, если отсутствует новая манжета?

Существует два варианта решения данного вопроса:

  1. Вырезаем из ткани небольшую полоску, смазываем ее слегка застывшей масляной краской. Дальнейшие действия будет лучше всего проводить вдвоем: один человек приподнимает сливной бачок, а другой обматывает заранее подготовленной полоской дефектную деталь. Для большей прочности сверху полоску обвязываем бечевкой. Опускаем бачок, закрепляем на нем все необходимые детали. Не следует наполнять бачок водой до того времени, пока краска полностью не высохнет.
  2. Существует еще один способ «лечения» дефектной детали. Приобретаем в аптеке резиновую ленту, которая имеет ширину 50 мм, толщину 1-2 мм и длину около 1 м. Путем растягивания ленты обматываем ею испорченную манжету, при этом не нужно снимать ее с патрубков. При помощи медной проволоки фиксируем растянутую ленту. Выполняя ремонт таким способом, нет необходимости приподнимать бачок и применять краску. Для того чтобы проталкивать конец резиновой ленты, лучше всего использовать карандаш. Применение отвертки в данном случае менее удобно из-за наличия рукоятки.

Конечно же, все вышеизложенные способы устранения неисправностей носят временный характер. Но если замена поврежденной манжеты не может быть выполнена немедленно, ими можно воспользоваться. Следует знать, что если соединение любого сантехнического прибора с системой канализации выполнено правильно и с применением всех необходимых для этого комплектующих, то это будет гарантировать бесперебойную работу прибора на долгий срок, без засоров и поломок.

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Замена манжеты на унитазе своими силами

Еще в Древнем Риме признаком цивилизации являлось наличие различных устройств санитарно-гигиенического назначения в жилище. К ним относилась и канализация. С тех давних пор предметом первостепенной необходимости в доме является унитаз. При поломке унитаза страдает целая семья. А случается это не так уж редко: то шумит, то течет унитаз… Починить это устройство можно самостоятельно. Для этого надо знать устройство унитаза и принцип работы системы.

Конструкция бачка и принцип работы

Сливной бачок любого унитаза — это емкость с водой. Сверху она закрыта крышкой, которая при необходимости может быть открыта. Механизм спуска воды располагается сбоку или сверху бачка. Боковое расположение предназначено для бачков, которые устанавливаются высоко. Для спуска воды нужно потянуть за цепочку. В наши дни такие конструкции встречаются очень редко. Абсолютное большинство современных унитазов оборудовано верхним спусковым устройством. Для приведения его в действие нужно потянуть вверх небольшую ручку или нажать кнопку.

Если унитаз оборудован ручкой, то для снятия крышки нужно открутить эту ручку в форме шарика, затем поднять крышку вверх. С кнопкой справиться несколько сложнее. Даже некоторые сантехники утверждают, что такая конструкция неразборная. Поднятию крышки мешает кнопочный стакан. Надо просто пальцами надавить на кольцо, находящееся вокруг кнопки, повернуть его против направления часовой стрелки. Если хромированное кольцо не сдвигается с места, можно капнуть несколько капель машинного масла и повторить попытку.

Ободок может проскальзывать под пальцами. Следует воспользоваться отверткой. Осторожно надавить ею на кольцо, попытаться сдвинуть его с места. После откручивания этого кольца освобождается цилиндр, выполненный из пластмассы. Останется приподнять крышку и повернуть ее на 90°, освободить блок кнопки от двухсторонних прищепок. Они вывинчиваются или отстегиваются. После этого крышка снимается полностью.

Есть бачки унитаза с двойной кнопкой. Принцип работы их заключается в следующем: при нажатии на большую кнопку сливается весь запас воды, маленькой кнопкой можно спустить только часть воды. Для снятия крышки такого устройства нужно нажать любую кнопку. Сбоку откроется небольшой паз. В него нужно ввести кончик отвертки и слегка подковырнуть. Половинка кнопки снимется. Таким же образом снимается другая половинка. Под ними откроется шляпка винта. Винт отворачивается, бачок открывается.

Внутреннее устройство бачков может отличаться, это зависит от их конструкции. Часть из них осуществляет прямой смыв. При этом вода из бачка попадает сразу в унитаз. Направление воды изменить нельзя, это не предусмотрено конструкцией. В бачках с обратным смывом поток воды может менять свое направление. При работе он создает значительно больше шума.

Принцип работы бачка любой конструкции заключается в наборе воды, количество которой устанавливается при регулировке, и последующему ее спуску в унитаз.

Установка сливного бачка

Выбор сантехнического оборудования для его установки в туалете или в помещении совмещенного санузла огромен. Очень эстетично выглядят сливные бачки из пластика и из фаянса. Пластмассовые изделия обладают малым весом, простотой монтажа. Это идеальная продукция. Производители на выбор предлагают самые разные формы и расцветки изделий. Можно выбрать их под свой вкус и под интерьер квартиры. При установке сливного бачка нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, согласно которой происходит сборка и установка оборудования в определенной последовательности:

  • Осмотреть и аккуратно разложить все детали изделия.
  • Закрепить бачок с учетом его конструктивных особенностей. Обычно он устанавливается на специально выполненной полочке в задней части унитаза. Сначала на место установки накладывается уплотнительная прокладка, затем специальными болтами с конусообразными шайбами фиксируется корпус бачка. Болты вставляются в гнезда с внутренней стороны изделия.
  • Подключить его к трубе водоснабжения с помощью гибкого шланга.
  • Подключить канализацию. Все стыки должны быть оснащены герметичными прокладками, предотвращающими утечку воды.
  • Отрегулировать поплавок для обеспечения наполнения емкости водой до нужного уровня. Процесс регулировки в каждом отдельно взятом конкретном случае описан в инструкции.
  • Произвести контрольный запуск бачка. При обнаружении течи или иных неполадок их нужно устранить.
  • Если оборудование работает нормально, вода внутри емкости достигает нужного уровня, поставить на место крышку.

Нередко можно встретить модели бачков, которые встраиваются в стену. Это модное нововведение пользуется спросом. Установка такого оборудования экономит место, его невозможно разбить по неосторожности. Внешне конструкция напоминает канистру, сделанную из прочного пластика. Специальные крепления входят в комплект изделия.

Чаще всего данная система продается в комплекте с подвесным унитазом. Бачок полностью монтируется в стене. Снаружи остается только панель с кнопками. Как работает унитаз такого типа? При нажатии правой кнопки происходит слив воды в количестве 6 л, при нажатии левой кнопки — 9 л. После слива поплавок внутри корпуса опускается вниз, открывает клапан, через который течет вода из водопровода и наполняет емкость до заранее установленного уровня.

Ремонт оборудования

Чтобы найти причину неисправности в бачке унитаза, надо открыть его. Причины поломки обычно находятся внутри. Основные из них:

  • Подтекает унитаз.
  • Бачок непрерывно наполняется.
  • Не поступает вода внутрь бачка.
  • Непрерывно течет вода в унитазе.

Перед проведением работ нужно перекрыть вентиль, подающий воду, опорожнить бачок. Снятую крышку следует отложить в безопасное место: при нечаянном падении она разбивается, а новую купить невозможно, придется менять весь унитаз.

Ремонт оборудования следует производить, если:

  • Обнаружена течь в месте закрепления бачка. Если подтекает бачок, причиной чаще всего является недостаточная затяжка болтов и износ прокладки. Для устранения неисправности нужно заменить прокладку или подтянуть болты крепления.
  • Вода непрерывно поступает внутрь сливного бачка. Может быть перекошен поплавок, износились прокладки. Прокладки меняются легко и просто, поплавок нужно подрегулировать.
  • Вода непрерывным потоком идет в унитаз. Вероятная причина — износ или повреждение мембраны сифона. Нужно поставить новый сифон. Срок службы мембраны зависит от качества водопроводной воды.
  • Не работает рычаг, приводящий в действие систему спуска воды. Причина — неисправность тяги, которую необходимо заменить новой деталью.
  • Повышенный уровень шума, появляющийся при наполнении емкости водой. В этой ситуации можно купить специальный глушитель поплавкового клапана и установить его. Он представляет собой гибкую трубку из пластмассы. Место его установки — вход в поплавок. Трубка устанавливается вертикально. Нижний ее конец погружается в воду. Поток воды, идущий по трубке, значительно снижает шум.

Для ремонта в магазинах можно купить как отдельные детали, так и целые ремонтные комплекты. Все остальное — дело рук. Если выполнять работу в соответствии со всеми инструкциями, прилагаемыми к изделию, то с ней справится любой взрослый мужчина. И тогда надолго можно забыть, как течет унитаз. Всё о выборе унитаза от ретро до хай тек смотрите здесь.

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Устройство бачка унитаза с кнопкой: принцип работы и ремонт

Водосберегающая насадка-аэратор на кран регулируемая. 35 ‒ 85% экономии (от 2л до 13л в минуту).

Существенная экономия на тарифах ЖКХ.

С каждым годом цены на тарифы повышаются, заставляя нас в первую очередь экономить на воде, газе и электроэнергии. С насадкой-аэратором для смесителя экономия станет намного проще! Вы сможете сократить свои расходы на коммунальные услуги, не ощущая при этом никакого дискомфорта.

За счет небольшой цены, аэраторы окупаются в течение 1-2 месяцев, а благодаря качественным материалам срок эксплуатации насадок достигает от 5 до 10 лет (в зависимости от производителя).

Тест-сравнение водосберегающего регулируемого аэратора

Универсально и функционально

Преимуществом этой насадки является то, что вы сами можете регулировать количество воды, в зависимости от ваших потребностей. Благодаря этой функции насадка подойдет для кранов как для кухни, так и для ванной комнаты.

  • Аэратор устойчив к извести.
  • Поток воды от 2 до 13 литров в минуту.
  • Подходит под любой кран или смеситель.
  • Обеспечивает максимальное насыщение воды воздухом.
  • Позволяет экономить от 35% до 85% воды.
  • Гарантия от производителя 2 год.
  • Срок службы 10 лет и более.
Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Водосберегающая насадка на кран регулируемая 2л

Кран шаровой полипропиленовый

Сегодня трубы из полипропилена – это неотъемлемая часть инженерных коммуникаций. Действительно, ведь такое оборудование соответствует всем требованиям, таким как простота монтажа, гибкость, благодаря которой изделия могут использоваться в самых сложных конструкциях, а также удобство эксплуатации. При монтаже таких труб необходимы специальные фитинги из ПП, одними из которых являются шаровые краны полипропиленовые. О том, что это за детали и каковы их разновидности, пойдет речь в сегодняшней статье.

Полипропиленовые изделия – неотъемлемая часть современных инженерных коммуникаций

Характеристики

Такой кран используется для перекрытия потока воды, движущегося по полипропиленовым трубам. Эти изделия хороши тем, что изготавливаются из легкого материала – полипропилена, благодаря чему монтаж занимает совсем немного времени. Результат – высокая проходная способность и полное отсутствие необходимости в дальнейшем уходе.

Важнейшей особенностью конструкции считается подвижный запор. выполненный в форме шара. При перекрытии воды этот шар начинает вращаться вокруг своей оси (к слову, перпендикулярной потоку), перекрывая тем самым проходное отверстие.

Шаровые краны vs вентили – что лучше?

Главным аргументом в пользу шарового крана является срок эксплуатации. Так, если длительное время использовать вентили, то на их поверхности образуется накипь, вследствие чего рано или поздно конструкцию заклинит. Более того, сальник со временем протекает, задвижки едва ли можно считать герметичными, да и сам вентиль вдвое больше стандартного шарового крана, что усложняет установку и дальнейшую эксплуатацию. Ежегодно вентили нужно тщательно проверять.

Шаровые краны из полипропилена отличаются легкостью и надежностью

В отличие от них, шаровые краны лишены подобных недостатков вовсе – они легкие, надежные, выглядят более эстетично и могут прослужить порядком дольше (не менее полувека). Справедливости ради отметим, что шаровые краны могут быть не только полипропиленовым и, но также:

Обратите внимание! Большинство вентилей уже после пятидесяти циклов начинают пропускать жидкость, в то время как в случае с шаровыми кранами поток перекрывается мгновенно.

Учитывая все это, напрашивается вывод: шаровые краны лучше вентилей по всем параметрам.

Рассмотрим все достоинства шаровых кранов из полипропилена.

  1. Изделия обладают незначительным весом.
  2. Их очень легко устанавливать, чего нельзя сказать о металлических кранах.
  3. В полипропиленовой конструкции не скапливаются примеси и мусор, благодаря чему можно избежать засорения водопровода.
  4. Простая и удобная конструкция, не нуждающаяся в обслуживании. Иными словами, нужно всего лишь поставить ее и пользоваться.
  5. Долговечность (более 50 лет).

Характеристики и особенности конструкции

Каждая модель обладает собственными эксплуатационным и характеристиками. К примеру, если изделие выполнено из марки полипропилена PPRC. то оно может использоваться практически в любой среде при максимальном давлении в 20 МПа и температуре не выше 95°С. Кроме того, шаровые полипропиленовые краны изготавливаются на 20,5, 32, 40 так далее до 75 МПа.

Полипропиленовые краны состоят из следующих элементов:

  • корпус;
  • шариковый затвор с круглым сквозным отверстием, обеспечивающим проход жидкости;
  • шток-уплотнитель;
  • прочие уплотнители;
  • шайбы;
  • регулирующая гайка;
  • ручка (вентиль).

Шаровой кран в разрезе

Характерно, что диаметр отверстия в затворе должен соответствовать внутреннему диаметру трубопровода – это позволяет избежать потери давления.

Шаровые краны могут устанавливаться на все виды полипропиленовых труб – как армированных, так и обыкновенных. Также стоит отметить, что сам шаровой механизм выполнен из нержавеющей стали. благодаря чему никакие коррозия и засорение ему не страшны.

Разновидности шаровых кранов

Прежде всего, такие краны могут отличаться качеством материала, используемого при изготовлении. Этот параметр зависит от того, для какого типа коммуникаций предназначается конкретная модель. Также конструкции могут предназначаться специально для холодной или горячей воды.

В зависимости от конструктивных особенностей шаровые краны делятся на:

Разъемные конструкции устанавливаются в тех местах, где по той или иной причине может потребоваться отсоединение крана. При этом соединение может быть как с одной, так и с двух сторон изделия.

Разновидности шаровых кранов из ППР

В разборных кранах соединение осуществляется посредством накидных гаек. Такой кран может устанавливаься:

  • с металлической арматурой;
  • стальным трубопроводом;
  • отопительными радиаторами.

Разборные модели бывают прямыми и угловыми. И если с прямыми все более-менее понятно, то преимуществом угловых кранов является то, что их можно использовать для подсоединения радиаторов к магистрали, не прибегая к муфте-американке. Это существенно облегчает не только процедуру монтажа, но и дальнейшую эксплуатацию изделия, ведь благодаря разборке можно быстро произвести ремонт в случае необходимости.

Обратите внимание! Существуют также специальные модели кранов, предназначенные для работы в агрессивной среде. Внутренняя их поверхность выполняется из различных материалов – хромированной латуни, «нержавейки» и проч.

Изделия могут быть белыми или серыми. Кроме того, на них наносят специальные цветовые обозначения, по которым можно определить «специализацию» водопровода – синий цвет для холодной воды, красный, соответственно, для горячей.

На изделия наносят специальные цветовые обозначения

Особенности покупки шарового крана из полипропилена

При покупке шарового крана особое внимание обращайте на качество изделия. Отлично будет, если вы возьмете с собой человека, разбирающегося в этом. Но если по тем или иным причинам вы планируете сделать все самостоятельно, то, прежде всего, внимательно осмотрите кран перед покупкой. Проследите, чтобы на изделии не было трещин и сколов. а также чтобы оно работало с некоторым усилием.

Совершайте покупку в специализированн ых магазинах. Если вы все же оказались на рынке, то для начала посетите несколько павильонов, сравните стоимость и качество. Дело в том, что действительно хороший шаровой кран не может стоить дешево.

Еще несколько важных советов.

  1. Резьба на изделии должна быть такой же, как на трубах.
  2. Никогда не покупайте краны б/у.
  3. Обратите внимание на фирму-производит еля, узнайте, как обстроят дела с контролем качества. Дело в том, что есть немало европейских брендов, продукцию которых производят, скажем, в России или Турции.
  4. Если у вас нет соответствующего опыта, не стоит пытаться самостоятельно заменить или установить кран. Это не тот случай, когда «на ошибках учатся» — рабочее давление в системе может достигать восьми атмосфер.

Обратите внимание! При эксплуатации краны должны быть полностью закрытыми либо открытыми. Никакого промежуточного состояния быть не должно.

Краны должны быть полностью закрытыми либо открытыми

Монтаж шарового полипропиленовог о крана своими руками

Ранее мы уже говорили о сварке полипропиленовых труб. В той статье была рассмотрена и установка таких труб, в частности, фитингов и шаровых кранов. Поэтому сегодня вы узнаете лишь о некоторых важных нюансах процесса монтажа.

Первый этап. Определитесь с местом монтажа. Необходимо обеспечить нормальный доступ к крану, чтобы ничто не препятствовало повороту ручки.

Второй этап. Затем выберите подходящую модель (о чем рассказывалось выше). Главное, чтобы резьба была одинаковой, в противном случае придется заново ее нарезать. Также обратите внимание на стрелочки (на наружной поверхности кранов), указывающие на направление потока воды.

Третий этап. Для лучшей герметичности обмотайте резьбу специальной ФУМ-лентой и прикрутите кран. Еще раз проверьте, не будет ли ничего мешать повороту ручки. Кран должен прикручиваться с некоторым усилием, если этого нет, то намотайте дополнительный слой уплотнителя. В результате прикручивание крана должно требовать усилий, а сама лента при этом будет выдавливаться на стыках.

Четвертый этап. Если на втором конце крана резьба открытая (то есть, на нее будет накручиваться труба), то обмотайте ее ФУМ-лентой и прикрутите фланец с крана к трубе – так вы добьетесь максимальной плотности соединения.

Пятый этап. Проверьте герметичность – пустите воду и посмотрите, не появилась ли влага в местах стыков. Если все в порядке, можете начинать полноценную эксплуатацию.

Установленные шаровые краны из полипропилена

Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте при монтаже газовые ключи – исключительно сантехнические.

Вот мы и выяснили, в чем особенность шаровых полипропиленовых кранов. Как видим, он существенно превосходит не только привычные для нас вентили, но и металлические краны (в частности, стальные или латунные).

Видео — Полипропиленовый шаровой кран

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Кран шаровой полипропиленовый — узнайте, как выбрать и установить!

Грамотно установленное сантехническое оборудование может работать годами. Однако все имеет определенный срок службы и приходит время, когда становится понятно, что замена унитаза неизбежна. Для многих эта процедура не доставляет особых хлопот: стоит лишь позвонить в одну из нескольких десятков компаний, занимающихся оказанием сантехнических услуг, и мастера за считанные часы проведут все работы. Впрочем, по ряду причин это может быть невозможно и тогда оборудование придется менять самостоятельно.

Что нужно подготовить перед работами?

Прежде всего, следует купить новый унитаз. Для этого следует разобраться с конструкцией и размерами старого. Детально обмеряем помещение и выполняем простенький чертеж, на котором указываем установленный унитаз и подведенные к нему канализационные и водопроводные трубы. Проверяем угол сточной горловины. Он, как правило, составляет 45°, но лучше убедиться в этом еще раз. Если подобные работы предстоит проводить первый раз, и опыта очень мало, можно перед походом в магазин сфотографировать конструкцию телефоном, чтобы проконсультироваться с продавцом относительно типа нового прибора.

Выбирать новый унитаз на основании чертежа и фото будет гораздо легче. Обращаем внимание на габариты устройства, форму и конструктивные особенности. В продаже можно найти приборы с различной глубиной и формой чаши, уклоном сливного отверстия и конструкциями смыва. Не забываем и про дизайн. Среди разнообразных оттенков и материалов следует подобрать оптимальный именно для своего помещения вариант. При прочих одинаковых параметрах прибора стоит отдать предпочтение оборудованию от известных компаний, выпускающих более качественную продукцию.

Маркер понадобится для разметки конструкции. Его опускают в крепежные отверстия и наносят на пол метки под отверстия, затем устройство обводится по контуру

Кроме унитаза следует приобрести небольшой набор необходимых при установке предметов:

  • Водопроводный шланг. Его длина замеряется по старой детали, новый берется с небольшим запасом.
  • Крепления для унитаза. Могут идти в комплекте с оборудованием, если же нет, их нужно приобрести.
  • Гибкая гофрированная труба или гофра, которая соединяет унитаз с канализацией.
  • Сливной бачок. Следует проверить комплектацию бачка. Если система слива в нее не входит, ее придется приобрести отдельно.

Так же понадобится силиконовый, но не акриловый, герметик, белый или прозрачный, а так же фум-лента и прокладки для водопроводных труб. Из инструментов не обойтись без перфоратора с набором сверл, его можно заменить ударной дрелью со сверлами, молотка, набора отверток и гаечных ключей, маркера, острого ножа и долота. Приготовив все необходимое нужно подумать, как снимать старый унитаз.

Демонтаж старой конструкции

Перед началом работ стоит приготовить ведра и большое количество ветоши. Начинаем с отсоединения от устройства водопроводной трубки от сливного бачка. Сливаем по возможности всю воду и откручиваем бачок. Унитаз готов к демонтажу. Если ему уже очень много лет, то, скорее всего, он был установлен на раствор. В таком случае нужно приготовиться к тому, что целым вынуть устройство не удастся. Особенно если его горловина запакована ветошью с краской.

Среди рекомендаций как проще снять унитаз можно найти совет начинать работы со сточной горловины. Это действительно так. Лучше всего сильно ударить по горловине и, расколов ее, отсоединить устройство от трубы. Кроме того вибрация от удара несколько раскачает основание сооружения, закрепленное в растворе, что облегчит дальнейшие работы. Важное замечание: не следует бить непосредственно по сточной трубе. Если она чугунная, а так бывает в большинстве случаев, ее очень легко расколоть, что приведет к дополнительным проблемам.

Осколки старого унитаза следует аккуратно убрать. Горловину сточной трубы очищаем от загрязнений, иначе будет невозможно провести качественную герметизацию нового устройства

Разбив горловину, начинаем отсоединять устройство от пола. Если оно не поддается раскачиванию и не двигается, берем молоток и зубилом начинаем откалывать конструкцию от основания. Вполне возможно, что в результате этих работ из разбитого прибора потечет вода. Ее нужно собрать ветошью в ведро. Откалываем осколки унитаза, убираем остатки раствора, в который он был закреплен и по возможности равняем пол. Очищаем край сточной трубы от осколков горловины. Лучше всего делать это с помощью старых отверток или использовать долото. Операцию выполняем очень аккуратно, чтобы не повредить трубу.

Способы установки нового оборудования

После демонтажа старого унитаза следует отремонтировать пол, если это предполагалось, или просто максимально его выровнять перед установкой нового оборудования. Выполнить монтаж унитаза можно несколькими способами.

Способ #1 — установка на тафту

Это традиционный способ монтажа унитаза. Для него понадобится тафта, так называется доска из твердых пород древесины, тщательно проолифленная. Ее укладывают в пол под основание устройства так, чтобы она находилась вровень с напольным покрытием или немного приподнималась над ним. Деревянную основу следует надежно закрепить на анкеры и залить получившуюся выемку цементным раствором. После полного просыхания поверхности можно приступать к установке устройства.

Тафту, тщательно проолифленную доску твердых пород, устанавливают в пол на место, предназначенное для унитаза. Поверх нее наносят слой раствора

Выпуск оборудования соединяется с фановой трубой, затем с раструбом трубы канализационной системы. Все соединения обрабатываются герметиком и уплотняются паклей. Оборудование устанавливается на нужное место и прочно закрепляется с помощью шурупов, под головки которых обязательно прокладываются резиновые шайбы. Монтируется сливной бачок и проверяется герметичность системы. Устройство готово к работе. Следует отметить, что этот способ демонтажа и установки унитаза, пожалуй, наиболее трудоемок по сравнению с другими.

Способ #2 — клеевое соединение

Как показывает практика, сантехническое оборудование можно установить при помощи эпоксидного клея. Для этого соприкасающиеся поверхности следует тщательно подготовить. Их очищают и обезжиривают уайт-спиритом, растворителем или ацетоном. Делают их более шероховатыми, повторно обезжиривают и просушивают.

После соединения выпуска устройства и канализационной системы на опорную поверхность наносится ровный тонкий слой эпоксидного клея. Унитаз устанавливают на подготовленное место и с силой прижимают к полу. После чего выдерживают до полного отвердения клея, что случится не раньше, чем через 12 часов.

Способ #3 — монтаж на дюбели

Монтаж унитаза на дюбели предполагает крепление устройства непосредственно в пол, без предварительной установки какой-либо конструкции под его основание

Самым практичным способом как поменять унитаз можно считать метод крепления на дюбели. В ходе работ предстоит выполнить следующие операции:

  • Примерка устройства. На подготовленное основание устанавливаем унитаз и проверяем совпадение высоты горловины и сточной трубы, угол наклона и т.п. Если есть несоответствия – вносим необходимые коррективы.
  • Размечаем конструкцию. Измеряем ширину помещения, находим середину или ось унитаза. На нее на расстоянии 10-15 см от раструба сточной трубы устанавливаем устройство. Вставляем маркер в крепежные отверстия и делаем отметки под отверстия, обводим основание.
  • Собираем сливной бачок. В соответствии с инструкцией проводим сборку устройства, после чего крепим его к унитазу. Для полной уверенности в качестве проведенных работ можно вновь установить устройство на место, подсоединить его к канализации и водопроводу и провести пробный пуск. Убедившись, что все в порядке, сливаем воду и продолжаем проводить работы по замене унитаза своими руками.
  • Готовим крепежные отверстия. С помощью ударной дрели или перфоратора выполняем отверстия в намеченных местах. Забиваем в них пластиковые дюбели.
  • Герметизируем гофру. Насухо вытираем ветошью трубу и обильно волнистой полоской наносим силикон на ребра резинки, которая будет скрыта в сточной трубе. Аналогичную операцию проводим с противоположного конца гофры, смазывая участок, надевающийся на горловину унитаза.
  • Подключаем устройство к канализации. Гофру до края резинки вставляем в канализационную трубу, а с другой стороны прочно надеваем на выпуск оборудования. На посадочное место унитаза, которое ранее обрисовали маркером, укладываем специальную резиновую прокладку или наносим толстый слой силикона.
  • Устанавливаем оборудование. Ставим прибор на подготовленное место, прижимаем и прикручиваем к полу. Излишки силикона, выдавленные при монтаже, убираем мокрым пальцем, проводя им по контуру устройства.

Монтаж окончен. Можно проводить пробный пуск воды. Если работы проведены правильно, бачок наполняется до нужного уровня и поступление жидкости прекращается. Перелива не происходит. После слива воды цикл повторяется. Так же следует проверить, чтобы оборудование нигде не подтекало. Если все так, то установку можно считать успешно завершенной.

Рекомендации, как поменять унитаз своими руками, достаточно просты. Их может выполнить даже начинающий сантехник. Нужно внимательно изучить инструкции, подготовить все необходимое и без спешки выполнять все этапы монтажа. Результат порадует всех домочадцев. Грамотно установленный унитаз надежно прослужит им много лет.

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Как поменять унитаз своими руками: демонтаж старого и замена на новый
  • Общие рекомендации
  • Подготовка инструментов
  • Проточный водонагреватель: установка своими руками
    • Монтаж и способы подключения своими руками
  • Виды накопительных водонагревателей
    • Накопительный водонагреватель: установка своими руками

После выбора водонагревателя возникает вопрос о его установке. Есть два варианта установки: доверить это дело специалистам или установить его своими руками. Первый вариант всем кажется наиболее предпочтительным, но стоимость услуг высока. К примеру, установка в Москве накопительного бойлера, объемом 50 литров, обойдется в 3,5 тыс. рублей, а если прибавить стоимость демонтажа – 3300-3800 рублей. Самостоятельная установка водонагревателя займет у вас около двух часов, а навыки, которые будут приобретены в процессе установки, вместе с деньгами останутся у вас. Конечно, делать это нужно, если у вас есть немного опыта работы с сантехникой. Так как установка предполагает работу с водопроводом и, если что-то пойдет не так, вы рискуете затопить не только свое жилище, но и соседей.

Схема установки электрических водонагревателей своими руками.

Установка водонагревателя своими руками, при соблюдении определенной последовательности и мер безопасности, не только не покажется вам сложной задачей, но и сэкономит ваше время и деньги.

Общие рекомендации

После выбора понравившегося вам водонагревателя нужно определиться с местом установки, водонагреватель должен находиться в свободном, легко доступном месте, в течение всего периода его использования. Стена, к которой будет крепиться водонагреватель, должна выдерживать его двойную массу, то есть если бак на 50 литров, стена должна выдерживать вес до 100 кг. Необходимо подобрать оптимальное сечение кабеля, способного выдержать нагрузку электрического водонагревателя. Для нагревателя накопительного типа сечение кабеля не должно быть менее 2,5 кв.мм. Следует убедиться в том, что его монтаж к водопроводным трубам может быть осуществлен, так как ржавчина может не позволить состыковать необходимые элементы.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов

Прежде чем начинать монтаж водонагревателя, нужно подготовить необходимый инструмент: перфоратор, необходимые буры, рулетку, разводной ключ, отвертки, пассатижи и кусачки. Из материалов понадобится: лента ФУМ, пакля, паста, запорные краны (для проточного 2 шт. и 3 шт. для накопительного), 2 или 3 тройника соответственно. Если в комплекте отсутствуют гибкие шланги, необходимо приобрести 2 шт. Метраж металлопластиковой трубы зависит от места и условий, при которых будет производиться монтаж. В случае если сечение проводки не соответствует, нужен трехжильный провод и автомат. Если все вышеперечисленное у вас имеется, монтаж водонагревателя своими руками может быть начат.

Вернуться к оглавлению

Проточный водонагреватель: установка своими руками

Схема установки проточного водонагревателя.

Главная особенность проточного водонагревателя заключается в их небольшом весе, площади, которую он занимает, и большой мощности потребления энергии. Поэтому кабель разрешено использовать от 4 кв.мм, а автомат – не менее 32-40 А.

Если вы собираетесь пользоваться прибором в холодный сезон, то мощность подключения к питанию водонагревателя должна быть не менее 12 кВт, ввиду того что температура холодной воды очень низкая.

Если проточный водонагреватель будет использоваться только летом, в случае временного сезонного отключения горячей воды, прибор мощностью 6-8 кВт вполне подойдет.

Вернуться к оглавлению

Монтаж и способы подключения своими руками

Установка проточного водонагревателя предполагает 2 варианта монтажа: стационарный и временного типа.

Схема установки водонагревателя для разных целей.

  1. Временный монтаж проточного водонагревателя осуществляется с помощью душевого шланга, и при подаче горячей воды его можно перекрыть. Этот тип подключения обязательно требует того, чтобы холодная вода была подключена. Для этой цели в трубу с холодной водой врезается тройник, устанавливается запорный кран и соединяется с водонагревателем гибким шлангом. Далее открываем холодную воду и вывод нагретой воды и через несколько секунд получаем поток горячей воды.
  2. При стационарном подключении проточного водонагревателя осуществляется параллельная подача и забор нагретой воды. В этом случае нам понадобятся 2 тройника. Необходимо врезать их в трубы холодной и горячей воды. Установить краны, ленту ФУМ и специальную пасту для герметичности соединения. Далее соединяем трубу с холодной водой, она обозначена синим цветом, с вводом в нагреватель. Выход нагретой воды посредством шланга или металлопластиковой трубы нужно соединить с запорным краном горячей воды. Кран и смеситель нужно проверить на герметичность, после этого можно подключить к сети вилку или автомат и получить горячую воду. При стационарном подключении стояк горячей воды должен быть перекрыт, иначе она пойдет к соседям.

Вернуться к оглавлению

Виды накопительных водонагревателей

Схема настенного накопительного водонагревателя открытого типа (безнапорный).

Накопительные водонагреватели бывают двух типов: безнапорные и напорные. Отличаются они тем, что на безнапорном нагревателе вентиль, перекрывающий воду, стоит между водопроводом и емкостью. Это защищает бак от давления в водопроводе. Давление в баке атмосферное, поэтому вода падает в кран самостоятельно.

У напорных водонагревателей вентиль стоит между емкостью и водопроводным краном. Также для безнапорных водонагревателей необходима специальная смесительная арматура. Снабжать водой он способен не более одной точки потребления воды, в отличие от напорного.

Вернуться к оглавлению

Накопительный водонагреватель: установка своими руками

Схема установки накопительного водонагревателя.

Особенностью этого вида водонагревателей является меньшая цена и отсутствие проблем с проводкой, поэтому они более популярны.

Прежде чем начинать монтаж, отметьте на стене место крепления бойлера. Рулеткой измерьте расстояние между осями отверстий в анкерах. Перфоратором подготовьте отверстия под дюбели, вставьте их и закрепите крючки. Затем нужно измерить расстояние между отверстиями на анкерах и самой высокой точкой бойлера. Эту величину вы используете для разметки расстояния от дюбеля до потолка, что необходимо для прикрепления устройства на крючки.

После закрепления водонагревателя приступаем к подключению водопровода. При выведенных местах подключения соединяем ввод и вывод нагревателя гибкими шлангами. На ввод холодной воды в бойлер устанавливаем клапан для сброса давления, а перед ним нужно установить тройник и присоединить к нему кран для спуска воды из водонагревателя.

В случае отсутствия выводов воду нужно отключить, в месте установки тройника обрезать трубу болгаркой, плашкой нарезать резьбу, намотать паклю и соединить тройник с трубой, затем установить краник, а далее повторить действия, описанные ранее. Подключив холодную воду, кран горячей воды нужно соединить с водонагревателем. Далее открыть краны холодной и горячей воды, подождать, пока появится горячая вода, и проверить соединения на герметичность.

После этого нужно подключить источник питания (розетку или автоматический выключатель). На клеммах бойлера контакты обозначены такими символами: “L” – фаза (в вилке или проводке это коричневый провод), “N” – ноль или обратный провод (светло-синего цвета) и заземление. Соединить и подать напряжение и отрегулировать температурный режим. Конечно, делать это своими руками рекомендуется, если у вас имеется хоть небольшой опыт работы с электропроводкой.

Установка водонагревателя своими руками – не такое и сложное дело, если соблюдать все инструкции. Ко многим водонагревателям, в зависимости от фирмы-производителя, могут применяться различные дополнительные требования к установке, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте.

Поделитесь полезной статьей:

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Установка водонагревателя своими руками: способы подключения

Современный рынок предлагает широкий ассортимент душевых кабинок. Каждая модель отличается функциональностью и внешними характеристиками – размером, формой, цветом. Именно габариты становятся фактором, выступающим в пользу душевой кабины. Ее компактные размеры позволяют установить сантехническое устройство в маленькой ванной комнате.

Существующие размеры душевых кабин

В ассортименте присутствует широкая размерная линейка оборудования. Кроме того, есть возможность заказать нестандартное устройство, которое идеально подойдёт к определённой комнате. Чтобы знать, какие бывают размеры душевых кабин, следует рассмотреть их минимальные и максимальные параметры.

Конечно, чем шире кабинка душа – тем удобнее ею пользоваться. Однако не каждое сантехническое устройство может поместиться на отведённом для него месте. По ширине душевые бывают:

  • минимальный размер – 75 см, встречается только у ассиметричных устройств;
  • минимальное значение – 80 см;
  • максимальный размер – 180 см.

Кроме ширины, важно учесть и высоту душевой кабинки, которая в продаже встречается следующих размеров:

  • минимальная высота – 198 см;
  • максимальное значение высоты – 230 см;
  • максимальная высота душевой шторки – 200 см.

Правильно выбранный размер душевой кабины гарантирует ее комфортную эксплуатацию. Чтобы потребитель смог сделать оптимальный выбор, он должен знать основные типы душевых кабин, размеры и их особенности.

Наиболее востребованными устройствами являются те, которые прилегают к стенам помещения одной или же двумя стенками. Такие кабинки называют нишевыми, угловыми или пристенными. Что касается формы душевого оборудования – стандартной считается квадратная кабина. Но в продаже встречаются устройства прямоугольной формы, полукруглые, в виде многоугольника или четверти круга.

Размер поддона не только позволяет чувствовать себя более комфортно, но и даёт возможность оснастить устройство дополнительными функциями. Конечно, стоит учитывать, что от размера душевой кабины зависит и её стоимость. Стандартными габаритами являются 80х80, 100х100 и 135х135 см. А из нестандартных моделей душевых кабин большой популярностью пользуется оборудование размерами 100х80 см.

Гидробоксы размером 80х80

Наиболее востребованной среди потребителей является душевая кабина 80х80 см. Такая популярность обусловлена тем, что в большинстве современных квартир размеры ванной комнаты не позволяют монтировать крупногабаритные устройства.

Решение заменить ванну душевой кабиной размерами 80х80 см является правильным, ведь в результате появится больше свободного пространства, которое можно использовать для установки мебели, умывальника, стиральной машины.

Как правило, душевая кабина 80х80 см имеет форму четверти круга или квадрата. Она обладает самыми необходимыми функциями и приспособлениями. Стоимость устройства находится на демократичном уровнем, соответственно, оно относится к «эконом» классу.

Кабина душевая размера 100х80 см

Не только стандартные размеры душевого оборудования пользуются популярностью среди потребителей, поэтому производители активно выпускают устройства размером 100х80 см. Конечно, для маленького помещения такая душевая кабина будет великовата, но производители делают акцент на её комфортабельности и вместительности.

В продаже встречается душевая кабина 100х80 см практически любого цвета, формы и материала, что позволяет подобрать устройство к любому интерьеру. Функциональность модели поражает, ведь, кроме базового набора, в ней может быть гидромассаж, встроенное радио и даже функции турецкой бани. По желанию клиента дверцы могут распахиваться или раздвигаться. В продаже душевая кабина 100х80 встречается с крышей и без.

Кабины 135х135

Более просторная и, соответственно, удобная – душевая кабина 135х135 см. Она предназначена для просторных помещений (например, ванная комната, совмещенная с санузлом). Благодаря большим размерам, в кабинке одновременно может находиться два человека.

Душевая кабина 135х135 см является полностенным устройством, может быть оснащена дверцами с раздвижным или распашным механизмом. Она эргономична и весьма надёжна. Как правило, данное сантехническое оборудование оснащают системой ароматерапии, гидромассажа, вентиляцией и парогенератором. Более дорогие модели имеют мультимедийные устройства и громкую телефонную связь. Для удобства душевая кабинка 135х135 см может иметь сидение, несколько душевых леек. Управление функциями выполняется при помощи сенсорной системы.

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Размеры душевых кабин — 80х80, 100х100 или 135х135 см

Вентиляция системы канализации в частном доме необходима, так как это не только обеспечивает избавление от неприятных запахов, но и не допускает раздражающего “чавканья” при сливе воды.

Вентиляция канализации необходима в любом доме, будь то многоэтажка либо частный дом, так как благодаря вентиляции канализационная система будет работать стабильно, не будет никаких неприятных запахов и шума при сливе воды.

Схема вентиляции канализации.

Можно, конечно, подключиться к централизованной системе отведения стоков, но делать это можно только тогда, когда получено соответствующее решение от местного предприятия, которое занимается очисткой сточных вод. А вот врезаться в централизованную систему канализации незаконно не следует, так как это может привести к серьезному штрафу.

Неприятные запахи при отводе стоков, которые попадают в помещение, мало кому нравятся. Для того чтобы их избежать, нужно не только правильно сделать все подводки, но и в обязательном порядке снабдить канализационную систему вентиляцией. Вентиляция канализации может быть выполнена самостоятельно, это дело является не столько трудным, сколько требующим внимательности. Как известно, канализация принимает все стоки от всех санитарных и бытовых приборов (ванные, душевые, стиральные и посудомоечные машины). Неприятные запахи в стоках образуются в результате определенных биологических процессов, и, для того чтобы предотвратить их попадание в помещение, нужно установить на их пути определенные преграды.

Как осуществить установку сифона?

Простейший клапан вентиляции канализации в частном доме.

Перед каждым санитарным прибором нужно установить водяной затвор, который называется сифоном. Это такой участок труб, который выгнут определенным образом, в нем всегда есть небольшое количество воды. Вода полностью заполняет все сечение труб, но, благодаря специальной форме сифона, вытечь из него она не может. Таким образом получается преграда, которая предотвращает проникновение в квартиру неприятных запахов из канализации. Если установить сифон правильно, то это на долгое время избавит от появления неприятных запахов в доме, так как вентиляция канализации сифоном дает отличные результаты.

Бывает так, что на протяжении определенного количества времени (более 10 дней) сифон не используется. Тогда может случиться так, что вода из него испаряется. Вода не наполняется, ее не хватает для того, чтобы было перекрыто все сечение труб. Однако такой проблемы очень легко избежать, нужно только закрыть сточное отверстие пробкой. Однако может случиться и так, что сифон опорожнится даже в том случае, если им регулярно пользоваться. Это бывает тогда, когда система была спроектирована не должным образом, в результате чего большое количество стоков от неподалеку стоящего сантехнического прибора наполняет все сечение сливных труб, в результате чего образуется так называемая водяная пробка. Она перемещается вниз и создает в верхней части системы разрежение. Оно в свою очередь воздействует на водяные затворы в сифонах, и это вызывает высасывание находящейся там воды. В такой ситуации сифон нужно побыстрее наполнить водой, иначе очень скоро канализация начнет давать неприятные запахи.

Каков должен быть диаметр труб?

Вентиляция бытовой канализационной системы через стояки.

Для того чтобы такая ситуация не возникала, нужно все сделать правильно. Прежде всего нужно обратить внимание на диаметр труб. который должен быть достаточно большим для того, чтобы, когда вода стекала, не заполнилось все сечение и таким образом не создавалось ощутимое разрежение. Однако не стоит покупать (на всякий случай) трубы слишком большого диаметра, так как это ни к чему хорошему не приведет. Если делается вентиляция канализации в частном доме, то диаметр труб должен быть следующим:

  • для подводок к биде и умывальникам – 32-40 мм;
  • для подводок к ванным и мойкам – 50 мм;
  • если делаются подводки к нескольким санитарным приборам или речь идет и стояках и отводящих трубах (только в том случае, если нет подсоединения к унитазам), диаметр труб должен быть 75 мм;
  • для подводок к унитазам, отводящим трубам и стоякам – 100 мм.

Чаще всего диаметры производителями указываются в миллиметрах, иногда можно увидеть указания в метрах. Для того чтобы канализационная система работала нормально, очень важно правильно подсоединить подводки санитарных приборов к стояку. Для этого нужно использовать как можно более короткие пути с уклоном в направлении стояка. Санитарные приборы нельзя подсоединять на участке между стояком и унитазом по той причине, что стоки, которые стекают из унитаза сильным потоком, перекрывают все сечение труб, в результате возникает водяная пробка. Такая пробка, двигаясь по трубе, создает разрежение и высасывает воду из сифона санитарного прибора.

Как устанавливаются стояки?

Вентиляционные выходы канализационных стояков.

Что касается стояков, то каждый из них должен иметь на конце вентиляционную трубу и дефлектор. Они ограничивают изменения давления в системе, когда через нее проходят стоки. Поэтому, даже если стояки полностью перекрывают все сечение трубы (то есть образуются водяные пробки), разрежение в системе не создается и вода из сифонов, которые находятся выше, не высасывается. В связи с этим нужно учитывать, что диаметр канализационной трубы должен как минимум равняться диаметру канализационного стояка. Их следует выводить на высоту от 50 до 100 см над кровельным скатом так, чтобы выходное отверстие не засыпало снегом. Устанавливая канализацию, следует учитывать то, что вентиляционная труба не была слишком близко к окну, так как тогда из выходного отверстия может идти не самый приятный запах.

Если не получается вывести вентиляционную трубу выше уровня крыши, то можно установить ее только на стояке, который максимально удален от места отвода стоков за пределы дома. Будет лучше, если каждый вентиляционный стояк будет вентилироваться отдельно, то есть иметь отдельный дефлектор и вентиляционную трубу. Нельзя заменять все вентиляционные клапаны аэрационными, поскольку они обеспечивают проход воздуха лишь в одну сторону. А когда стоки разлагаются, то образуется газ, а он должен отводиться наружу свободно, поэтому нужно сделать вентиляционный стояк, который выведен выше крыши.

Несколько рекомендаций по вентиляции канализации

Схема вентиляции внутренней канализации.

Бывает так, что только одной вентиляции стояка не хватает для того, чтобы предотвратить появление неприятного запаха. Поэтому на подводках, длина которых превышает 3 м (если диаметр труб не менее 70 мм), нужно предусмотреть дополнительное вентилирование, а еще можно выполнить подводку трубой другого диаметра, большего, чем следует из расчета. Например, если предусмотрен диаметр 40 мм, то надо взять 50 мм. Если диаметр подводки 70-75 мм, то его можно увеличить до 100 мм, но это можно делать только тогда, когда длина подводки не превышает 5 метров. Если перепад по высоте между концами подводки от 1 до 3 м, то действуют такие же рекомендации.

Для того чтобы произвести все эти работы, понадобятся следующие инструменты:

  • болгарка (к ней должно прилагаться несколько запасных дисков);
  • отвертки с разным назначением;
  • строительный уровень.

Принцип действия вентиляционного клапана.

Однако, вместо того чтобы увеличивать диаметр труб, можно сделать дополнительную вентиляцию подводки, для этого хорошо подойдет вакуумный клапан. Это является очень эффективным решением для качественной вентиляции канализационного стояка. Если подводка к унитазу имеет диаметр 110 мм, то ее длина не должна превышать 1 метра. В противном случае придется обеспечить ее дополнительную вентиляцию, так как только увеличение диаметра к желаемому результату не приведет.

Необходимо учитывать, что если сделать канализацию с использованием труб подходящего диаметра, то это еще не значит, что канализацией можно пользоваться с полной уверенностью в том, что неприятные запахи больше никогда не будут беспокоить. Даже верное присоединение сантехприборов еще не гарантирует такого результата. Если система канализации не связана с атмосферным воздухом, то находиться в полной уверенности, что такой канализацией можно беспрепятственно пользоваться, не стоит. Не стоит использовать чересчур длинные канализационные подводки, так как могут возникнуть проблемы с разрежением, что способствует возникновению водяных пробок.

Если укладывать трубы с неправильным уклоном, то это может привести к тому, что может образоваться воздушная пробка. Если это произошло, то придется переделать весь участок трубопровода, в котором была образована воздушная пробка, а это довольно трудоемкое занятие, которое потребует не мало времени. Таким образом, подобная система является необходимым элементом для обеспечения нормальной работы системы, и, если четко выполнять все инструкции, результат будет положительным.

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Вентиляция канализации в частном доме своими руками: схема (видео)
  • С чего начать сборку сифона для раковины?
  • Приступаем к основной работе по монтажу

Наверное, каждый хозяин с уверенностью согласится с тем утверждением, что в любом доме всегда найдется немалое поле для работы. Действительно, время от времени возникает необходимость мелкого ремонта или чего-то подобного. Для кого-то это настоящий повод для расстройства, а для кого-то еще одна возможность проявить себя в качестве человека умелого, разбирающегося в ремонте и способного к самостоятельности.

Правильная установка сифона – залог нормальной работы водоотвода и защав от неприятных запахов.

Правда, иногда всем необходимы маленькие подсказки. Например, о том, как своими руками правильно выполняется такая операция, как сборка сифона для умывальника. Далее будет представлена своеобразная инструкция для подобной манипуляции. И для этого вовсе не понадобится какая-либо сложная схема или чертеж. Итак, все подробности сборки сифона представлены далее.

С чего начать сборку сифона для раковины?

Сифон – это труба, по которой осуществляется слив использованной воды из раковины. Данная конструкция (слив) состоит из нескольких частей, а поэтому важно знать то, как их всех собрать. Что же для этого нужно? Для сегодняшнего типа работы понадобится следующее:

С чего же нужно начать установку сифона? Сперва необходимо снять старый слив, если таковой уже есть.

Для этого нужно открутить винт, который находится внутри умывальника. Он является соединительным элементом между патрубком слива и железной сеткой. В этот момент важно одной рукой придерживать сифон, чтобы он не упал.

Следующий шаг – это извлечение гофры (гофрированной трубы), которая находится в трубе. К слову, на всех этапах рекомендуется удалять все имеющиеся загрязнения, поскольку такая возможность может представиться потом еще очень нескоро.

Почему речь идет о замене старого сифона на новый? Все дело в том, что со временем слив может засоряться, деформироваться или просто изнашиваться. Именно по этим причинам необходимо время от времени менять его, чтобы в будущем избежать проблем с умывальником.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к основной работе по монтажу

Теперь можно собирать новый слив для раковины и устанавливать его. Все части соединяются между собой. Гофрированная труба соединяется со сливом. Конец трубы фиксируется с раструбом канализационного оттока. В этом случае для герметичности соединения нужно применять специальное уплотнительное кольцо. К слову, очень хорошо себя проявляют герметики, изготовленные из силикона.

Схема подключения бутылочного сифона.

А вот при соединении сифона с умывальником придется дополнительно использовать сантехнические прокладки и сеточку. Так, прокладка помещается между умывальником и сифоном, а сеточка вкладывается в сам слив (здесь должна быть использована еще одна прокладка).

Далее нужно закрепить всю конструкцию при помощи болтов. Однако не стоит затягивать их чересчур туго сразу. Надо убедиться в том, что прокладки и прочие составляющие находятся в ровном положении. Только после этого можно закручивать посильнее.

Важный момент: сама раковина должна быть хорошо закреплена, чтобы в процессе установки сифона никого не травмировать или не разбить случайно плитку на полу.

После того как все сделано относительно сборки слива, нужно обязательно проверить, как действует новая система. Для этого необходимо пустить небольшой напор воды, а потом внимательно следить, чтобы не было никаких протечек. Если таковые имеются, то это означает, что в каком-то месте была нарушена герметичность. Поэтому стоит разобрать и собрать конструкцию заново.

В целом, качественная сборка и установка сифона для раковины – это залог многих гарантий в будущем. Во-первых, это поможет избежать засоров. Как правило, неверно собранный сифон доставляет своим хозяевам много проблем в виде постоянных засоров, с которыми ничто не может справиться. Также присутствуют едва заметные протечки, которые могут стать основой для возникновения сырости, плесени и прочих очень нежелательных и неприятных явлений.

Именно поэтому важно сделать все правильно, четко и аккуратно. Помочь в этом смогут сегодняшние советы. И пусть новый сифон для раковины, установленный своими руками, не приносит никаких забот и проблем, а напротив, прослужит верой и правдой на протяжении очень долгого времени.

Поделитесь полезной статьей:

Опубликовано 2016Рубрики СантехникаДобавить комментарий к записи Сборка сифона для раковины: инструкция

Навигация по записям

Предыдущая страница Страница 1 … Страница 59 Страница 60 Страница 61 … Страница 144 Следующая страница


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Установка унитаза своими руками: простая пошаговая инструкция Смешные статусы отдых море



Как установить унитаз в доме своими руками Установка унитаза в частном доме: монтаж своими руками (видео)
Как установить унитаз в доме своими руками Как соорудить туалет в частном доме: выбор мест, установка
Как установить унитаз в доме своими руками Установка унитаза своими руками в частном доме /
Как установить унитаз в доме своими руками Как установить унитаз в частном доме своими
Как установить унитаз в доме своими руками Как установить унитаз в доме своими руками
Как установить унитаз в доме своими руками Анекдоты про трудности
Арест банковского счета 486 Банковские счета Девушки, которым похуй на материальное положение парня охуенны, Мем Как принять подарок в World of Tanks? - WotKatok Кожный зуд, причины его возникновения и лечение - здоровье кожи Мне часто говорят "будь проще и люди к тебе потянутся! а. Новые Оберег с пожеланием - Мешочек - оберег с пожеланием - Pinterest Подборка красивейших летних платьиц, сарафанов и топиков

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ