Как самостоятельно сделать встроенный шкаф

 

Перед тем как начать разговор об устройстве шкафа, хочу отметить, что у вас, безусловно, есть возможность приобрести или заказать уже готовый шкаф с доставкой и сборкой. В настоящее время на "рынке" огромный выбор различных предложений (от самых скромных моделей до самых изысканных, выполненных из различных материалов). Но не исключены ситуации, когда всё же может возникнуть желание сделать шкаф своими руками. Вот именно о такой ситуации и пойдёт речь.
Перед тем как построить шкаф вам необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе то, что вы хотели бы видеть в итоге. Поэтому желательно нарисовать эскиз, а может быть даже и чертёж будущего шкафа. Ну а  если уж вы владеете средствами автоматизированного проектирования, то обязательно сделаете полноценный проект шкафа. Это в значительной мере облегчит предстоящую работу и поможет точно рассчитать все размеры, требуемые расстояния и тем самым добиться наилучшего результата.
Здесь мы будем обсуждать вариант только встроенного шкафа, то есть стационарно стоящего и вписанного в строго определённую нишу. Соответственно нам нужно будет учесть длину, глубину ниши, высоту потолка, и соотнести всё это с размерами доступного материала. Поскольку будем рассматривать шкаф эконом класса (шкаф то мы не заказываем, а сами делаем), то материалом у нас будет древесно-стружечная плита, покрытая ламинатом (ЛДСП). Такие плиты выпускаются разных толщин, но для устройства шкафа в основном используются плиты толщиной 16 мм. Иногда для устройства полок в шкафах можно применять и 25 мм плиты, но достаточно редко. В основном это требуется при повышенных нагрузках на полку или же в декоративных целях. Сейчас, например, появилась тенденция к использованию утолщённых плит в устройстве стеллажей, открытых полочек. Достаточно большое количество дизайнерских решений основано на применении, например, утолщённых полочек в нишах и в целом много мебели выполнено из плит 25,32,38 мм. Поэтому решать только вам. Мы же будем работать с плитой 16 мм.
Размеры ЛДСП очень различны, пожалуй, все типы  перечислить сложно. Но самой широко используемой является плита размером 600х2440. Из этой плиты удобно изготавливать все необходимые детали для шкафа: фасад (двери), вертикальные несущие стойки, полки, и даже цокольные элементы. Конечно же, конструкции шкафов очень различны и обуславливаются только самим дизайном шкафа, я же предлагаю осветить ход строительства самого простого шкафа, с полностью сплошным фасадом, поскольку на основе этого материала вы сможете построить и более сложные модели, имеющие необычный дизайн и размеры. Давайте теперь обратимся к списку последовательности выполнения работ.

 

Последовательность выполнения работ:

- оценка ниши
- разметка фасадной плоскости шкафа
- монтаж вертикальных стоек

- изготовление и монтаж крыши
- монтаж полок
- монтаж карнизов и цоколей
- монтаж дверей
 

Оценка ниши


 Шкаф, о котором пойдёт речь, можно устроить практически где угодно, но в основном это прихожие и коридоры. Желательно, чтобы он устраивался в уже отремонтированном помещении. Поскольку все конструкции крепятся непосредственно к полу, стенам, а иногда и к потолку, поэтому помещение должно быть максимально подготовлено к работе. В моём примере, на иллюстрациях, которые я предоставляю, паркетный пол и крашеные стены. Размер ниши, в которой  будет устраиваться шкаф, равен 3000х600х2650 мм. Длина 3 метра, глубина 0,6 метра, и высота потолка 2,65 метра. Хочу сразу отметить, что глубина 0,6 метра является самой оптимальной, поскольку вешалка для одежды, может располагаться на продольной штанге.
Но вернёмся к оценке ниши. Дело в том, что геометрия ниши может быть идеальной только после тщательного выравнивания стен, полов и потолка. Погрешности в этом случае составляют не более 2-3 мм. В основном это далеко не так, и если вы не прибегали к такой качественной отделке помещения, неровности могут быть и значительнее.

 

Разметка фасадной плоскости шкафа

 

Наша задача чётко обозначить воображаемую вертикальную плоскость фасадной части шкафа, поскольку, отталкиваясь именно от неё, будут устанавливаться вертикальные несущие стойки (рисунок 1). Причём, размечая эту плоскость, нужно обязательно учесть, что между стеной и вертикальными стойками не должны образовываться щели. Проследите, чтобы ширины плиты хватило. В нашем случае ширина плиты  равна 60 см. Поэтому и нужно найти максимально удалённую точку от воображаемой плоскости. Посмотрите внимательно  на рисунок 2, чтобы понять, о чем я веду речь. Максимально удалённая точка в нашем случае находится в правом верхнем углу ниши. Во всех остальных точках вертикальные стойки придётся припиливать, уменьшать их ширину. При расчёте "воображаемой" плоскости фасада шкафа обратите внимание на плоскость стены, стоящей напротив шкафа, - они должны быть параллельны и не должны образовывать клин. Если же такой стены нет или она находится на достаточном расстоянии, то постарайтесь выдержать прямой угол  между стеной, стоящей перпендикулярно к шкафу, и будущим шкафом. Поскольку после строительства шкафа часть площади пола будет отсечена самим шкафом, позаботьтесь о правильности геометрии оставшейся части пола. Она должна быть максимально прямоугольной. Будет очень неприятно, если в последствии на полу будут прочитываться неправильные углы. Просмотрите чертёж "план встроенного шкафа", чтобы вам было понятно, о чем речь.
Прочертите на полу ровную черту: это проекция плоскости шкафа, от этой линии мы будем отталкиваться при монтаже вертикальных стоек. Это можно сделать карандашом, ручкой, можно просто натянуть обычную швейную нитку с помощью малярного скотча. Длина ниши в нашем случае составляет 3 м, и я условно предполагаю, что пол абсолютно ровный и не имеет прогибов и перепадов по высоте. Промерьте свой пол с помощью уровня, поищите самую низкую точку. С помощью правила или ровной рейки вы можете проверить ровность пола и выявить прогибы, неровности. Когда границы шкафа на полу обозначены, можно приступать к монтажу вертикальных стоек.
 
  Прочертите на полу ровную черту: это проекция плоскости шкафа, от этой линии мы будем отталкиваться при монтаже вертикальных стоек Прочертите на полу ровную черту: это проекция плоскости шкафа, от этой линии мы будем отталкиваться при монтаже вертикальных стоек


 Монтаж вертикальных стоек

 
Помните, что монтаж вертикалей нужно начинать обязательно с самой низкой точки пола, поскольку мы привязаны к длине панели. Если, например, у вас 3 стойки, пол не ровный и самая нижняя точка находится слева, то смонтируйте первую стойку сначала на этом месте.
Примите во внимание, что шкаф, который я рассматриваю, имеет самостоятельную крышу и немного не доходит до потолка, поскольку длина плиты 2440 мм.
Сделайте на полу разметку расположения вертикалей, ориентируясь на чертёж "план встроенного шкафа".  Тут существует 2 способа: вы можете рассчитать шаг стоек, учитывая ширину будущих дверей, и в этом случае вам не придётся их припиливать, но тогда можно не вписаться в размеры ниши, и делать одну из дверей меньшей ширины, что, в общем-то, недопустимо. Либо нужно будет устраивать фасадную раскладку (узкие вертикальные планки с двух сторон), чтобы добрать нужную длину шкафа. Второй способ: вы выдерживаете между стойками условно "одинаковые" расстояния, а двери потом припилите на одинаковую ширину. В нашем примере мы поступаем именно так. Обратите внимание на то, что расстояния между стойками у нас не совсем одинаковые, это связано с тем, что для монтажа дверей к крайним стойкам будут использоваться петли, которые должны обеспечивать полное прикрытие дверью кромки стойки. А для монтажа дверей к промежуточным стойкам - другие петли, прикрывающие одну треть кромки стойки. Вот и получается, что между 2 и 3 вертикалью расстояние на 8 мм больше. Обратитесь к чертежу "план встроенного шкафа".
В нашем примере, начнём монтаж с крайней левой стойки. Поставьте вертикальную стойку на пол, выровняйте её так, чтобы она не выступала за границы фасадной плоскости. В этом вам поможет уровень и электрорубанок. Проследите, чтобы панель стояла на полу всей площадью торца. Не забывайте, что стойку нужно выровнять в 2х вертикальных плоскостях: к себе - от себя и влево - вправо. После того как всё сделано, сделайте небольшую риску (черту) на стене по верхнему торцу стойки и уберите стойку в сторону. Промаркируйте её как первую, чтобы потом не перепутать стойки местами. Прочертите на стене горизонтальную линию от этой риски по всей длине ниши, пользуясь водяным, лазерным или обычным уровнем. Ориентируясь по линии на стене, подгоните точно также все вертикальные стойки вашего шкафа, высоту которых вы уже знаете. После того как все стойки готовы, их нужно смонтировать. Используйте стальные хромированные уголки из расчёта 5 шт. на одну стойку. Двумя уголками прикрутите стойку к полу. В моём примере пол паркетный и сделать это легко, а тремя другими уголками к стене. Для того, чтобы правильно расположить уголки, вы должны приблизительно наметить места расположения полок. В этом случае места расположения полок и уголков не совпадут, и неприятностей не будет. Для того, чтобы прикрутить уголок к панели и полу, используйте оцинкованный саморез 3,5х16 с потайной шляпкой. Для монтажа к стене - саморез 3,5х30 и пластмассовый дюбель 6х35. Не поленитесь насверливать отверстия в панелях под саморезы сверлом диаметром 2,5 мм. Саморез при этом будет лучше входить и не будет выкрашивать ДСП, тем самым место посадки уголка будет более точным и качественным. После монтажа всех стоек можно приступить к изготовлению и монтажу "крыши" шкафа.
 
  Примите во внимание, что шкаф, который я рассматриваю, имеет самостоятельную крышу и немного не доходит до потолка, поскольку длина плиты 2440 мм.

 
Изготовление и монтаж крыши

 
В нашем случае крыша является составной и состоит из двух деталей, самой крыши размером 800х2958 мм и дополнительной накладки размером 200х2958
мм (для увеличения толщины козырька). Козырьком называется часть крыши, "свисающая" над фасадом шкафа. Конечно,  приобрести плиту длиной 3 метра достаточно сложно, поэтому в таких ситуациях плиты наращивают, и крыша получается составной по длине, но если сделать всё грамотно, то шва  практически не будет заметно и он будет рассматриваться как неотъемлемая часть конструкции шкафа. Я же взял такую длинную плиту для простоты изложения материала.
Шкаф у нас с подсветкой, поэтому мебельные светильники нужно будет приобрести заранее. Для устройства освещения шкафов, как правило, применяют внутренние встраиваемые светильники. Сам светильник топится в плиту, а снаружи виден только тонкий декоративный ободок. Поскольку светильники бывают разные, то четко обозначить диаметр отверстия достаточно сложно, тут нужно исходить из размеров и конструктивных особенностей конкретной модели. Могу только сказать, что диаметры отверстий колеблются в районе 40 - 70 мм. Эти светильники запитываются от понижающего трансформатора 220В/12В. Каждый светильник к трансформатору подключается параллельно, а сам трансформатор к сети 220В через выключатель. Кстати, выключатель желательно предусмотреть заранее, его можно расположить на одной из стен рядом со шкафом. Запитка трансформатора (провод, идущий от выключателя) должен быть расположен вверху, над крышей шкафа, поскольку вся проводка  и трансформатор будут располагаться на ней. Конус светового потока светильников может иметь 45,60,90 градусов.
Поговорим о конструкции крыши.
Если внимательно присмотреться к моим рисункам, то можно заметить, что козырёк шкафа имеет  дугу. В моём примере радиус дуги составляет 12,7 метра. Это совершенно произвольный радиус, он не привязан ни к каким стандартам. Конечно же, в домашних условиях сделать разметку такой дуги очень сложно. Поскольку циркуль такого размера в маленьком помещении изготовить невозможно, но компромисс всё же найти можно, см. рисунок 4.
 
 
  Если внимательно присмотреться к моим рисункам, то можно заметить, что козырёк шкафа имеет дугу. В моём примере радиус дуги составляет 12,7 метра

 

Приобретите деревянную рейку сечением, например, 40х15 и длиной 3 метра. Она должна быть ровной и желательно без пороков, которые могут нарушить плавность изгиба. Зафиксируйте концы рейки в углах плиты на расстоянии 6-7 сантиметров от краёв с помощью струпцин. Доведите середину рейки до кромки плиты и вы получите дугу. После корректировки положения рейки прижмите ее центр  к плите с помощью третьей струбцины. Конечно, посредством этого способа геометрия дуги  получится не совсем правильной, поскольку мы прикладываем к рейке не равномерно распределённую силу, а сосредоточенную в середине. Но погрешность настолько не значительна, что обращать внимание на это не стоит, потому как в итоге всё будет смотреться красиво. Теперь можно сделать риску (начертить контур  дуги). Постарайтесь процарапать прямо по риске дуги, в этом случае будет гораздо меньше сколов при распиловке. Сделать царапину можно либо саморезом, либо заточенным полотном по металлу. Вообще, на производстве распиловочные станки имеют функцию подрезки ламината и распил получается чистым, не говоря уж о станках с ЧПУ. Но в бытовых условиях приходится прибегать к подручным средствам. Выпилите дугу электролобзиком, зашлифуйте неровности кромки с помощью шлифовальных машин (максимально эффективна для этого будет ленточная шлифовальная машина) или вручную. Таким образом, крыша практически готова. Для изготовления дополнительной накладки нужно использовать уже готовый шаблон, то есть крышу шкафа, поскольку дуга нужного радиуса у нас уже есть. Накладка создаёт дополнительную толщину, и козырёк получается более красивым. Кромки крыши и накладки мы проклеим специальной ПВХ кромкой.
Сделайте разметку мест посадки мебельных светильников. Высверлите отверстия нужного диаметра. В нашем случае, это 4 светильника, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.
Вырежьте 6 прямоугольных деталей размером 100х100 мм из мебельного ДВП толщиной 3,2 мм. Это будут 3 подложки толщиной 6,4 мм между крышей и дополнительной накладкой. Таким образом, через зазор между крышей и дополнительной накладкой будет легко проходить электрическая проводка, необходимая для запитки светильников. Торцы панелей необходимо будет проклеить меламиновой кромкой толщиной 0.4 мм. Кромка приклеивается под воздействием температуры, поскольку имеет термоклеевую основу. Приклеить её можно при помощи обычного бытового утюга. Только нужно следить за тем, чтобы не перегреть меламин. Как правило,  для разогрева клея 2-4 секунд достаточно. Для 16 мм плиты используется кромка шириной 20 мм, остатки которой  впоследствии срезаются как самостоятельно сделать встроенный шкаф острым ножом. Края необходимо будет зашкурить мелкой шкуркой для того, чтобы они стали гладкими.
Проклейте радиусные кромки деталей, ПВХ кромкой при помощи клея "жидкие гвозди", рисунок 7. Для этого нанесите из шприца клеевую полоску длиной примерно 1 метр. Затем приклейте кромку к торцу панели продольными растирающими движениями. После чего снова нанесите клей на оставшуюся длину кромки и приклейте оставшуюся часть. Тщательно пригладьте кромку к плите, для этого можно воспользоваться куском тряпки. Излишки клея, если они уж образовались, лучше не трогать, а дать клею высохнуть в течение 3-5 часов. Потом их можно будет удалить механическим способом. Но небольшие потёки можно тут же убирать с помощью смоченной в ацетоне тряпки, только будьте внимательны: не повредите ацетоном декоративное покрытие самой кромки. Подрежьте аккуратно кромку в торцах по размеру плиты.
Стяните крышу и дополнительную панель саморезами 3,5х35 как показано на рисунке 5.


 Вырежьте 6 прямоугольных деталей размером 100х100 мм из мебельного ДВП толщиной 3,2 мм. Это будут 3 подложки толщиной 6,4 мм между крышей и дополнительной накладкой.


Итак, крыша шкафа готова к монтажу.
Теперь опустите крышу на вертикальные стойки, для монтажа используйте те же хромированные уголки и саморезы 3,5х16. Будьте внимательны с закреплением к промежуточным вертикальным стойкам, выдерживайте прямые углы между ними и воображаемой плоскостью фасада шкафа, а так же все расстояния между стойками. Вам будет легче работать, если прочертите линию на крыше: от одной крайней стойки до другой. Крепите крышу к каждой стойке на 2 уголка, причём минимальное расстояние от лицевой кромки стойки до края уголка должно быть 16 мм. Поскольку потом на это место будет монтироваться карниз, и уголок поможет более чётко его позиционировать.
После того как крыша закреплена, можно приступать к монтажу полок и всей внутренней фурнитуры.
  

Монтаж полок
   

Монтаж полок по принципу крепления ничем не отличается от монтажа вертикалей. Разница состоит лишь в том, что полки нужно будет выравнивать в двух, но уже горизонтальных плоскостях. К тому моменту как приступить к полкам, вы уже будете представлять себе, где и сколько их будет. Помните, что если ширина стойки 600 мм, как в нашем случае, то ширина полки должна быть  на 20-40 мм меньше, максимум 580 мм, иначе будет не эстетично. Начертите ровную линию на вертикальной стойке в том месте, где будет полка. Как правило, эта линия будет обозначать нижнюю пласть полки. Спроецируйте при помощи уровня эту линию на стену, а затем и на соседнюю вертикаль. У вас получится плоскость посадки полки. Определитесь с местами, где будут стоять уголки (на одну полку нужно 4-5 уголков). Пятый уголок может понадобиться в случае больших нагрузок на полку, поэтому её можно дополнительно закрепить к стене. Можно также воспользоваться и плитой 25 мм. Но, как правило, полки размером 1000х550х16 работают нормально и с нагрузками справляются. Все кромки полок желательно проклеить меламиновой кромкой. А вообще любая мебель гораздо лучше смотрится, если лицевые кромки полок проклеить ПВХ, рисунок 7.

 

Все кромки полок желательно проклеить меламиновой кромкой. А вообще любая мебель гораздо лучше смотрится, если лицевые кромки полок проклеить ПВХ, рисунок 7.

 

Конечно, обустройство внутреннего пространства шкафов может ограничиваться только полётом вашей фантазии. В нашем же примере предлагается достаточно банальный, но тем не менее распространённый вариант. В верхней части 2 линии сплошных полок, самые верхние выполняют функцию антресолей (это полки для длительного хранения вещей). Ниже располагаются рабочие полки, предназначенные для более частого обращения. Ну а в самом низу - полки-перегородки, разделяющие пространство для верхней одежды и обуви. Шаг между полками может варьироваться от 350 до 500 мм, всё зависит от назначения полок и глубины шкафа. При разметке расположения полок вы должны учитывать расположение петель на дверях: будет досадно, если некоторые из них совпадут. Прежде чем приступать к монтажу полок, тщательно продумайте их месторасположение, наиболее удобное для вас.
  

Монтаж карнизов и цоколей

 
Карниз-"отбойник" - это узкая  полоска шириной 50-60 мм. Он выполняет несколько функций: исключает видимость зазоров между крышей и торцом дверей, ограничивает ход дверей, фиксирует двери в закрытом положении на одинаковом уровне и выполняет декоративную функцию.
Карниз монтируется на 3-х уголках между двумя стойками и крышей. При установке вертикальных стоек мы специально оставили для него место, сместив уголок на 16 мм от кромки стойки. В нашем примере нам необходимо установить 3 карниза. Как правило, их можно изготовить из обрезков при распиловке дверей, тем самым на карнизах уже будет одна меламиновая  кромка, которую мы и сделаем видимой. Прикрутите карниз на двух уголках к стойкам, а третьим уголком скрепите карниз и крышу посередине, как раз в этом месте двери и будут "приходить" в своё закрытое положение.
Аналогичным образом смонтируйте и цоколи, они должны иметь ширину не менее 60 мм и длина их должна совпадать с длиной карниза каждого отсека.

 

Карниз-"отбойник" - это узкая полоска шириной 50-60 мм. Он выполняет несколько функций: исключает видимость зазоров между крышей и торцом дверей, ограничивает ход дверей, фиксирует двери в закрытом положении на одинаковом уровне и выполняет декоративную функцию.

 

Монтаж дверей

 

Перед тем как навесить двери, их нужно подготовить. Вот этим мы и займёмся.
В нашем случае размер двери с учётом кромки должен быть равен 490х2380 мм.
Вертикальные кромки двери мы заклеим 2-х мм кромкой ПВХ, а горизонтальные меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм. Для временной фиксации концов кромки ПВХ можно использовать малярный скотч. При распиловке двери необходимо учитывать толщины кромок. То есть  размер двери (без кромки) должен быть 486х2379. Однако, что касается длины двери, то тут критерии не такие жёсткие и вполне можно сделать и 2380.
Подготовьте таким образом все 6 дверей, они должны быть одинакового размера.
Теперь можно приступить и  к установке петель. Отсортируйте двери по сторонам прогиба. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что плиты не абсолютно ровные, как правило, они имеют дугу, пусть даже не большую. Поэтому направление прогибов дверей должны совпадать. Направление волокон текстуры плит тоже могут быть разными, произведите сортировку по волокнам. Затем обозначьте двери по порядку монтажа: какие из них будут на каком месте. Таким образом, вы сможете понять на какие двери какие петли устанавливать.
На первую и шестую дверь мы установим 4-х шарнирные петли для накладной двери с диаметром чашки 35 мм. Двери на этих петлях будут прикрывать кромки 1-й и 4-й вертикальных стоек почти полностью.
На остальных 4-х дверях нужно будет установить 4-х шарнирные петли с тем же диаметром чашки, но для срединной двери такие петли позволяют организовать зазор между дверными полотнами, которые монтируются на одну промежуточную вертикальную стойку. Петли, о которых идёт речь, в простонародье ещё называют "лягушками", рисунок 10,11. Монтируется петля и установочная площадка для неё на оцинкованных саморезах размером 3,5х16. Обратитесь к чертежу присадки петель.

Отверстия для ручек вы можете сделать как сразу, так и по месту, после установки дверей.
Но помните, что диаметр отверстий под болты ручек должен быть не менее 5 мм. В этом случае проблем с монтажом ручек у вас не возникнет.
После того как двери будут готовы, их останется только навесить. В нашем случае, верхний край дверей будет отступать от крыши шкафа на 10 мм. Это ещё нужно для того, чтобы двери не касались светильников. Приведите петли в раскрытое положение. Положите на пол какой-нибудь предмет и отрегулируйте с помощью него нужную высоту двери. Приложите кромку двери к кромке вертикальной стойки (дверь при этом должна быть перпендикулярна к плоскости шкафа), и сделайте разметку отверстий для  установочных площадок. Вам нужно будет сделать 12 отверстий диаметром 2,5 и глубиной 10 мм. Это позволит саморезам хорошо войти в ДСП. После этого прикрутите дверь к вертикальной стойке.
Обратите внимание, что монтаж дверей к промежуточным стойкам сложнее, поскольку петли на всех дверях у нас находятся на одинаковом расстоянии, а вертикальная стойка одна и её толщина не позволяет вкрутить саморезы с двух сторон на одинаковом уровне. Но выход есть. Дело в том, что установочная площадка имеет некоторую регулировку по высоте за счёт не круглых, а продолговатых отверстий под саморез. И если вы сделаете разметку в разбежку, то смонтируете двери без проблем. После навески дверей необходимо произвести регулировку петель, при этом постарайтесь выдержать одинаковые зазоры между дверьми и отступы дверей от вертикальных стоек. Петли, которые мы используем, позволяют сделать достаточно гибкую регулировку.
 

 

 

Как сделать тумбочку

 

Вернуться к статьям

 

Вы можете разместить здесь и Вашу статью!

Условия размещения по запросу -  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Оправляете пустое письмо, а в теме письма пишете:

Запрос условий размещения статьи на  www.remontruslan.ru



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Встроенный шкаф-купе своими руками: как сделать, чертежи, сборка Статусы для суровый



Как самостоятельно сделать встроенный шкаф Встроенный стенной шкаф-купе своими руками. Инструкция. Схема
Как самостоятельно сделать встроенный шкаф Как самостоятельно сделать встроенный шкаф?
Как самостоятельно сделать встроенный шкаф Как сделать встроенный шкаф
Как самостоятельно сделать встроенный шкаф Cached
Как самостоятельно сделать встроенный шкаф Баночный массаж от целлюлита: техника, банки и масло для массажа
Как самостоятельно сделать встроенный шкаф Болезни ногтей - обсуждение - Аптека тяньши
Владелица салона красоты еженедельно закупает шампуни, маски и Как разработать профессиональный логотип Блог о дизайне и интерфейсах Кентавр Википедия Крем с чистотелом своими руками Купить навигационные огни на лодку. Низкие цены Остеопатическая клиника ЦВТО Оформление презентаций - SlideShare Прическа каскад на короткие волосы: фото, как делать? Раскраска Мандала. Скачать и распечатать раскраски Мандала

Похожие новости